Lavori su opera viva

SVERNICIARE L'ANTIVEGETATIVA
Primo sistema:
Occorre uno sverniciatore specifico per antivegetative e vetroresina e non il classico!
Questi sverniciatori hanno una speciale formulazione per rimuovere gli strati di antivegetativo senza intaccare il gel-coat.

E ’ importante applicarlo generosamente e in maniera omogenea.

Quando la pittura comincia a incresparsi,con una spatola e con leggera pressione,potrete rimuovere completamente l ’antivegetativo lavarlo subito con acqua dolce per rimuovere tutte le impurità.
ATTENZIONI:

Non fare troppa pressione graffiando il gel coat, che appare a vista.

Usare una paglietta metallica per uniformare tutta la superficie.

La rimozione dello sverniciatore può essere effettuata, molto più velocemente, con l' idropulitrice a pressione.

Secondo sistema:
La IDROSABBIATRICE. E' il miglior sistema se fatta da esperti(!!! ATT.). La superficie dopo l'intervento sarà perfettamente liscia ed idonea a ricevere il nuovo ciclo protettivo. Inoltre la idrosabbiatrice toglie eventuali bolle di osmosi per cui si vede subito il problema e non rimane nascosto. Se si formano i crateri bisogna seguire il trattamento antiosmosi completo.
Anche se è tutto Ok un paio di mani di RESINA EPOSSIDICA non guastano mai perchè faranno da antiosmosi preventiva, seguite da Primer e poi l’antivegetativa autolevigante. La spesa finale è molto simile all ’intervento con lo sverniciatore ma si ottiene un risultato migliore, l'unico grosso inconveniente......... è avere a tiro un buon sabbiatore, disponibile ecc. e dici poco!.

Le Antivegetative

Si dividono in tre gruppi principali:

A matrice morbida. Sono le autopulenti, autoleviganti "self " che perdono sostanza e strato durante la permanenza in acqua e quindi rinnovano lo strato superficiale eliminando le sedimentazioni della flora e fauna marina che si attacca. Sono adatte a barche a vela e a motore dislocanti.
A matrice dura. Più resistenti all'abrasione dello scorrimento veloce dell'acqua, ma anche più lente nel rilascio dello strato superficiale della vernice che rimane così più a lungo a contatto dell'aggressione dei microorganismi marini. Adatte alle imbarcazioni a motore plananti. Pur tuttavia ne esistono delle ottime anche per la vela.
Al carbonio, teflon. Da regata. Assicurano una buona difesa e soprattutto una superficie molto più levigata adatta agli scopi agonistici. Certamente sia la particolare applicazione molto tecnica che i costi di base le pongono in una categoria a se. Ce ne occuperemo in un altra occasione perchè ne vale la pena.
Quelle per lavoro ( barche da pesca ecc.) hanno una granulosità e sostanze diverse. Infine quelle con microsfere di rame in resina epossidica all'acqua. Queste ultime hanno una durata notevole, anche 10 anni con una singola serie di applicazioni, anche qui con applicazione di tecnici esperti. Il costo iniziale è molto alto, ma si ripaga abbondantemente con la durata e soprattutto se si sta in acqua sempre non si è obbligati a far carena una o due volte l'anno.

Le marche principali sono:
International Paint - Boero - Cecchi - Veneziani - Stoppani - Attiva - Brignola - Marlin - Nubian - Hempel - Brava ed i tipi principali sono:

International Micron Optima, International VC Offshore, International Interspeed Ultra, Veneziani Raffaello3 , Cecchi Nautilus, Boero Mistral , Boero Altura , Stoppani Sibelius, Stoppani Noa NoaAttiva Giraglia, Attiva Shipguard, Brava Mercury, Brava Supertropical, Brignola Non stop, Brignola Riviera , Brignola Sargasso, Hempel Mille , Hempel Racing , Marlin Maxima, Marlin Super , Nubian Speed , Nubian Yachting , Sinco Mec,Sinco Mec .

Le International , la Boero e Veneziani sono ottime, ma sono anche le più care. Cecchi, che è una dura con risultati pari alle morbide, è nel mezzo. Brignola la meno cara.
I risultati tra le migliori sono simili. Le migliori hanno risultati superiori alle altre con acque più ricche di microorganismi come l'alto Adriatico o porticcioli con poco ricambio.
Tutte hanno l'handicap della striscia di bagnasciuga. O meglio, dove batte di più il sole.
In questa zona nell'applicazione si deve stare molto attenti e dare qualche mano in più.
La procedura è la stessa di tutte le pitturazioni:

Si sceglie una bella giornata secca e possibilmente calda. Si lascia a casa il lavoro ed i pensieri quotidiani. Ci si protegge benissimo! E si comincia.
Se c'è si toglie lo strato deteriorato con sverniciatore per antivegetative. Se abbiamo sverniciato si pulisce con acetone e si stucca. Poi primer. Altrimenti si lava con idrogetto e dopo seccata si scarta con rotorbitale e si stucca.
Controllare il Bulbo se in Ghisa e se arrugginito si disca o si sabbia fino al metallo lucido con massima attenzione agli avvallamenti ed ai buchi.
IMMEDIATAMENTE si lava con acetone ed IMMEDIATAMENTE si stucca con EPOSSIDICO, si pareggia con orbitale e pulito ancora con acetone si dà una mano di primer. Si stucca di nuovo e si stendono in due giorni 4-5 mani di RESINA EPOSSIDICA ad alto spessore.
Se non si fa seccare totalmente l'ultima mano si può dare subito l'antivegetativa che prende bene, altrimenti primer.
Non diluire mai l'antivegetativa. Si minimizza il suo potere. Per le toppe delle tacche si può rimuovere uno per volta i puntelli sostituendoli, cartavetrando e pitturando in serie.
Infine controllare l'asse e le pale dell'elica che non abbiano gioco. Ogni due anni smontare (occhio ai segni) cambiare il pernio o chiavetta ed ingrassare al silicone.
Ricordatevi anche di controllare le prese a mare. Meglio cambiarle che stare con un dubbio atroce. La spesa non è molta.
Infine gli zinchi.
Per tutte le suddette pitturazioni il rullo va bene, è il sistema più pratico, ma occorre quello adatto, ogni tipo di vernice o resina ha il suo, fare attenzione e leggere le istruzioni.
Abbiamo fatto un bel lavoro, sano e duraturo. Ci possiamo godere la vista della ns. barca, che adesso sembra un'altra.

Verniciare

Indietro

Rigging